Marc Morey i Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet er kanskje et av de områdene i Burgund som først gjorde inntrykk på meg. En av mine gamle favoritter i Oslo, Palace Grill, hvor det for øvrig er altfor lenge siden jeg har vært, har liksom alltid hatt en forkjærlighet for denne landsbyen som huser noen av de mest eksklusive hvite vinene i Burgund.

Med utgangspunkt i Beaune tok vi får lille Fiat 500 fatt og kjørte sydover. Det var bare en vei (i tillegg til sykkelveien), og midt i lille Chassagne-Montrachet ligger Marc Morey som år etter år krysser den magiske 90-poengsgrensen for sine sylskarpe hvite burgundere.

Sabine Mollard overtok driften av Marc Morey fra sin far i 2003. I et normalår produserer hun 60.000 flasker fra sine parseller som dekker en rekke appelasjoner i regionen. I 2016 derimot har frost og hagl etter blomstringen satt kjepper i hjulene for årgangen, og i dag regner Mollard med å oppnå 40 % av produksjonen i forhold til et normalår.

Marc Morey Chassagne-Montrachet juli 2016-3

Marc Morey Chassagne-Montrachet juli 2016-4Vi ble møtt av Sabines mor i døren. Hun tok oss med inn gjennom kontoret, rett ned i kjelleren og helt innerst inne er to andre allerede på plass for å bli med på smakingen med Sabine. Å smake i en liten gruppe med en så god vinmaker er en enormt intim opplevelse som får meg til å tenke på at strengt tatt er det lett å la seg rive med bare av stemningen. På den annen side er det vanskelig å la være å la seg rive med av disse superelegante hvite vinene fra marker drevet med lutte raisonnée – eller sunn fornuft om du vil. Moreys filosofi er å bruke så lite sprøytemidler, ugressmidler og lignende som mulig i marken i marken, så lite intervensjon som nødvendig i kjelleren. En slik filosofi gir et visst handlingsrom i vanskelige år, kontra hva man kan gjøre dersom man er økologisk sertifisert.

Vi startet med hennes 2014 Saint-Aubin 1er cru-området mellom Mersault, en frisk ung vin med duft av sitrus, hvite aprikoser, fersken og hvite  blomster og et aldri så lite vaniljeinnslag.  Syrenivået  gjør at du tenker at 2014 umulig kan ha vært et varmt år i Saint Aubain, og druene må ha vært perfekt modnet.

Det fortsatte med flotte 2014 Chassagne-Montrachet, Les Chenevottes 1er cru. Syrefriskheten er like god som i den første, og både smak og duft enda mer kompleks. Godt modne epler og sitrus, aprikoser, fersken og frodige appelsinblomster. Sømløs integrasjon av eik. Pen lengde på en vin som fortjener enda noen år i kjelleren.

Marc Morey Chassagne-Montrachet juli 2016-5Marc Morey Chassagne-Montrachet juli 2016-62014 hadde mer å by på og enkeltmarken Les Caillerets. Som de andre vinene hadde også denne fått 10 måneder på eikefat hvorav regimet er 25 % nye. Pink lady epler, aprikos, appelsinblomster og et lett urtepreg. Syrefrisk, guilty pleasure som får meg til å tenke at jeg med dette er i ferd med å få meg noen dyre vaner. Superlang, og helt perfekt til Lofotens fiskeboller i hvit saus. De vil på en måte ikke overskygge denne superelegante rakkeren, og en hver nordmann i eksil

2014 tegnet seg raskt som et godt år i Chassagne-Montrachet for oss, og 1er cru En Virondot skulle heller ikke skuffe. Epler, lime, aprikos og en pen toasty følelse med en lang avslutning. Vi har ikke sett syrenivåer som dette siden sist vi prøvde oss på hjemmelaget lemonade. Mer fisk i sandefjordsmør, takk!

Marc Morey Chassagne-Montrachet juli 2016-7Marc Morey Chassagne-Montrachet juli 2016-8Endelig ble det tid til en geografileksjon, og jeg fikk svar på om Bastard-Montrachet virkelig var en bastard. Og her kan du se fra deg dramaer av sterkere kaliber enn Tre nøtter til Askepott, med konger som får barn (en liten rakker) med elskerinner og andre uhumskheter som slett ikke kan gjøres godt med en blomsterbukett. Her er det kun egne enkeltmarker av beste sort som gjelder, så bastarden fikk grand cruen (Batard), og som seg hør og bør i mer primitive tider hvor det antageligvis ikke engang var pappapermisjoner i sikte, fikk den forsmådde elskerinnen en premier cru – Les Pucelles. 1-0 til bastarden der altså.

Da vi neste dag tok sykkelturen gjennom denne marken, forstod vi at det ikke bare var en god historie som førte til grand cruens navn. I det vi tråkket forsiktig forbi en av sommerarbeiderne i marken bestemte hans seg  for å markere sitt  overraskende fravær av farmer’s tan for oss. So much for being in 2016!

2014 er superelegant, og snart på vei til et Vinmonopol nær deg. For 2016 ble vi fortalt at til tross for tap av avling på grunn av frost etter blomstring, hadde forholdene vært gode for det som var igjen. OM dette fortsetter til høstingen er det liten grunn til å tro at 2016 blir et value for money år. Men kanskje kvalitet er det i alle fall        .

Det finnes forresten noen slanter med tidligere årganger fra Marc Morey her og der på Vinmonopolet. Vi snakker kanskje ikke kioskveltere prismessig, men for en god anledning er dette absolutt verdt pengene. Risikoen er imidlertid at man aldri vil forlate Burgund. Reisen begynner her…

Marc Morey Chassagne-Montrachet juli 2016-9

Marc Morey Chassagne-Montrachet juli 2016-2

Marc Morey Chassagne-Montrachet juli 2016

1 Trackback / Pingback

  1. Vårnyheter på Vinmonopolet - Linn Johnsen

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Warning: A non-numeric value encountered in /hermes/bosnaweb12a/b1381/dot.linnjohnsen/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63