Domaine Labet i Rotalier

Jeg oppdaget Domaine Labet i Paris for noen år siden, og så ofte jeg kan returnerer jeg til denne fine produsenten i Jura. Det er akkurat som man lengter mer etter det man ikke så lett kan få tak i. Gleden ved at Labet alltid leverer er ikke desto mindre. Familien Labet har drevet med vinproduksjon gjennom flere generasjoner, men som med mange andre vinmakere i Jura drev de også med annen type gårdsdrift tidligere, først og fremst kyr før de bestemte seg for å legge ned den øvrige gårdsriften og satse utelukkende på vinproduksjon. Gjennom mange års erfaring og tilpasning har Labet satset på å produsere vin på en mest mulig bærekraftig og mest mulig naturlig måte. Levende, vibrante viner med personlighet.

Domaine Labet naturvin Jura Rotalier-2Domaine Labet naturvin Jura Rotalier-7På gårdsplassen ble vi møtt av Julien Labet, en logrende hun og Juliens søster Charline som vi hadde en avtale om å smake vinene med. Sammen driver de tre søsknene Julien, Charline og Romain Domaine Labet videre etter at foreldrene pensjonerte seg for noen år siden. En gammel ombygd låve, flott beplantet og omkranset av en deilig hage setter rammen for familien Labets bosted i den lille, døsige landsbyen.

Det er tydelig at Charline er i sitt rette element som vinmaker. Hennes lidenskap og energi ligger nærmest utenpå huden allerede fra første stund når vi setter oss ned i det som fungerer som både smakerom og rom for fatlagring. Charline er opptatt av levende vin, av ekte smak – og selv om hun åpenbart nyter domenets egne viner er hun også lidenskapelig opptatt av hva som skjer på vinfronten i Frankrike for øvrig. For tiden følger hun særlig med på Ardeche-området, og vil når hun får tid, gjerne se nærmere på hva de gjør i Beaujolais, forteller hun når vi forteller at vi har tatt turen fra Beaujolais til Jura for ikke mange dager siden.

Det er noe med atmosfæren i dette rommet som er fyllt av venners vin, store gamle eikefat, blomster, prøver  og fossiler fra jordsmonnet i Labets vinmarker. Hun vil vite hvor lenge vi har vært i Jura. Atmosfæren fyller på en måte rommet med en fin ro og bakteppe for smakingen når Charline trekker opp den ene etter den andre vinen fra deres 2015-årgang. Hun forteller oss at i Jura er det ofte vanlig å begynne med de røde, for så å ta de hvite i en overgang til de oksidative vinene Jura er kjent for.

Domaine Labet naturvin Jura Rotalier-6

Domaine Labet naturvin Jura Rotalier-4

Domaine Labet naturvin Jura Rotalier-92015 var et godt år for Labet, og spesielt for de røde vinene. God modning, men kanskje sukkernivå litt over det Labet selv foretrekker. De forsøker om de kan å lage vin med noe lavere alkoholinnhold. Det er  imidlertid andre krefter som bestemmer hva avlingen til slutt gir. Det har ikke vært problemer med frost eller hagl i Labets vinmarker i 2016, men Charline forteller det vi har hørt også fra mange andre. Hvert år kan inntil 30 % av vinmarker plutselig dø. Ikke bare i Jura, men i hele Frankrike ser Esca ut til å være den nye phylloxeraen. Sykdommen angriper stammen i vinstokkene, og det er lite, kanskje ingenting man kan gjøre mot den ville sykdommen som har blitt sterkere utbredt etter at det ble forbudt å bruke det mindre miljøvennlige stoffet arsenitt mot den i 2003. Også meldugg og oidium er et gjentagende problem, og selv om det er  for tidlig å si noe sikkert om 2016, blir det spennende om årets avling vil oppnå potensialet kvalitetsmessig det frem til nå har hatt.

En lokal kunstner lager etikettene for Domaine Labet, og det er lett å la seg forføre av de vakre bildene. Strengt tatt kunne jeg kjøpe vinen bare for dem. Når jeg etterhvert har blitt godt kjent med produsenten, vet jeg at det er et sikkert tegn så fort jeg ser Labet på et vinkart eller de flotte etikettene i en vinbutikk. Jeg har tilgode å treffe på en vin fra Labet som jeg ikke kunne tenke meg å drikke igjen (umiddelbart). De ulike cuveéene fra Labet har som regel navn som spiller på geografi, jordsmonn eller enkelte parseller.

Når det gjelder svovelbruk bruker Labet noe svovel ved tapping dersom det er nødvendig, noe som først og fremst gjelder de hvite vinene. Disse tåler også mer svovel enn de røde uten at smaken og opplevelsen blir «satt på lydløs». Filosofien er at det er årgangen som bestemmer og at det ikke finnes noen bestemt oppskrift.

Domaine Labet naturvin Jura Rotalier-10Métis 2015

Métis er en blanding av alle Juras røde druer; Poulsard, Trosseau, Pinot Noir – og litt mer uventet Gamay.  Vinen har kort tid på fat, noe som gir god fruktighet og friskhet i vinen. Maserasjonstiden er 15 dager, og ingen innsats blir lagt inn for å ekstrahere ekstra farge eller tanniner. Métis ble tappet i juni, og hele produksjonsprosessen er reduktiv. Fremdeles trenger den noe mer tid til å stabilisere seg Vinen er likevel perfekt fruktig og uten snev av reduksjon, kanskje først og fremst på grunn av den fine fruktmodningen i 2015 som gir karakter av knuste jordbær og moreller, men også et kydderaktig preg. Charline forteleller at det er gamayen som fyller ut paletten med sine noe mer krydrete noter når jeg umiddelbart sier at jeg ikke finner gamayen i blendet.

Les Varrons Pinot Noir 2015

Det dyrkes både Pinot Noir og Chardonnay på dette jordstykket hvor vinstokkene er omtrent 30 år gamle og står på rød leirgrunn som dekker kalksteinen fra Liasperioden. Vinen er klar, vakker i fargen og trenger litt tid på å åpne seg, men etter en tid i glasset er det som den brer seg ut som fjærene på en påfugl. Selv om den først og fremst er fruktig, er den også forsiktig, som en god te som bare har hint av friske bjørnebær, moreller, et sting av sort kvernet pepper og en jordlighet som følger frukten hele veien ut. Vinen er kompleks, men føles likevel lett, det er ingen funky noter her og paletten strekker seg mer i retning av god burgund. Hvis jeg klarer skal jeg beholde denne i kjelleren noen år til. Det er vanskelig, siden den allerede er særdeles fristende.

Fleur de Savagnin 2015 Ouillé

Ouillé betyr toppet opp som igjen betyr at fatene holdes fulle under lagringen av vinen og hemmer oksidering av vinen. Det er ikke alltid klart fra etiketten om savagnin fra Jura er ouillé eller sous voile (under slør) som er de to hovedmetodene å lage savignin på i Jura, hvorav sous voile gir et mer oksidativt preg. Fleur de Savagnin er laget av et blend av Savagnin fra fem av Labets parseller. Her er det lite brukt en ørliten mengde svovel ved tapping.

Vinen er knusktørr og har høy friskhet og både smak og duft spenner seg fra Pink Lady-epler, pære  grapefrukt, melon og tørket frukt til kokos,  hylleblomst og honning. Spekteret av duft og smakt føles ganske unikt for ung Savagninen.  De søte honningnotene kommer trolig fra botrytis da Labet ofte blir plukket når den har et lite innslag av botrytis. Vinen har en deilig og fruktig avslutning. Dette er en vin jeg nesten alltid får lyst på, og er jeg i Paris kan det godt hende jeg stikker innom Freddy’s Wine Bar bare for å få en smak av denne. Med noen ulike årganger i hus av denne trenger jeg likevel ikke umiddelbart å reise til Paris heldigvis.

Lias Chardonnay 2014

Lias er en deilig chardonnay, og navnet spiller på Liasepoken. Druestokkene vokser på en blågrå leire som det i regnvåte vårmåneder kan være vanskelig å arbeide med for vinbonden ettersom jorden suger til seg mengder av vann, blir tung og kompakt. Samtidig gir jordsmonnet her en mineralitet og en energisk naturlig stil det er vanskelig å ikke la seg rive med av. Noe melkeaktig i duften gjør vinen mykere sammen med kraftig sitrus, epler, ananas og vanilje. Her har både malolaktisk fermentering og en liten runde på eik satt et deilige preg på den friske hvitvinen. Grill en hvilken som helst hvit fisk til meg og gi meg et glass av dette. Faktisk tror jeg laks også ville fungere utmerket litt avhengig av tilbehøret.

Les Varrons Chardonnay 2014

Tilbake til Les Varron. Igjen rød leire over kalkstein, men kalksteinen ligger dypere enn området hvor Pinot Noiren dyrkes. ) er det chardonnayen som kommer i glasset. Druestokkene er litt eldre og vinen lagres 15 måneder på brukte eiketønner som er fra 4 til 10 år gamle. Eikeregimet bestemmes avhengig av årgangen, og Labet bruker tid på å finne den rette balansen for lengden på lagringen og alderen på tønnene slik at det bidrar til å gjøre vinen mer kompleks uten på noen måte overskygge terroireffekten de ønsker å oppnå med sin lavintervensjonstilnærming. Her er det en saftighet av eple, sitrus og gule plommer, men også en lett melkeaktighet og milde krydre som salvie og et hint av vanilje. Avslutningen er lang og vibrant. Jeg tenker fortsatt på om denne vinen er best i seg selv eller krever en matrett. I sommervarmen i Frankrike er egentlig det eneste jeg har lyst på comté selv om det vanligvis parres bedre med oksidativ Savagnin.

Domaine Labet naturvin Jura Rotalier-11Cuvée du Hazard 2012

Hazard er Labets oksidative Chardonnay. Det oksidative preget i Juraviner oppnås ved en lagringsform som kan sammenlignes med sherryproduksjon. I tønnen oppstår det et lag med gjærsopp som i Jura kalles voile (eller slør) når vinen fordamper og fatet ikke toppes opp.  Vanligvis er det lettere å få til et slikt godt slør med savagnindruen, men det er åpenbart at Labet også får det til med sin Chardonnay som vokser på rundt 65 år gamle vinstokker. Hazarden spiller på et register av smaker fra modne epler, tørket frukt og mandler  som fortsetter ut i krydrede toner og når vinen åpner seg, et svakt karripreg og en salt avslutning. 4 års lagring hvorav 3 år er under sløret har gitt resultater og en ytterst kompleks og deilig vin som må passe til et bredt spekter av mat for ikke å snakke om comté igjen. Det er lett å få referansen til sherry, men det er fortsatt fruktigheten som jeg finner forskjellig fra sherryen hvis fruktsmak ofte kan føles litt avdempet av den tilsatte alkoholen. Høstens soppfest og denne!

Vin Jaune 2008

Også Labet lager Vin Jaune, Juras kanskje største stolthet. Druen er alltid savagnin, høstes sent og under lagringen toppes ikke tønnene opp og det berømte slørlaget av gjær dannes når noe av innholdet i tønnene nødvendigvis fordamper og luft kommer til. Sløret hindrer full oksidering. Vinen tappes så på en spesiell flasketype som kalles clavelin og bare inneholder 62 cl i motsetning til vanlige hele flasker som inneholder 75cl. Forhistorien til dette er at det skal tilsvare forholdet mellom vin som er igjen og vin som har fordampet fra tønnene etter de mer enn seks årene med obligatorisk lagring.  Dette gir en kraftig og konsentrert vin med oksidativt preg, og noter av både modne epler, nærmest nedfallsfrukt, rosiner, honning og kraftige krydder med en flott syrestreng som binder det hele sammen frem til en lang og nesten saltaktig avslutning. Vin Jaune er definitivt en stiltype jeg skulle smakt mye mer av. Den parres klassisk med godt lagret comtéost, men jeg kan nesten ikke tenke meg en eneste høstmiddag denne deilige vinen kunne passe sammen med. At den koster litt mer enn vanliv vin veies godt opp av godt håndverk og lang lagring.

Domaine Labet naturvin Jura Rotalier-3Domaine Labet naturvin Jura RotalierAlle eventyr tar slutt en gang. Også dette besøket hos Labet – steder å returnere til, viner å forsøke igjen – mennesker å returnere til!

Foreløpig er Labets viner ikke tilgjengelig i Norge, men det ser ut som det blir en snarlig endring på dette. Se imidlertid etter dem på gode vinbarer og restauranter i Paris hvor de i blant også dukker opp på kartet for hva du får på glass.

Domaine Labet naturvin Jura Rotalier-12

Energiske Charline Labet

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Warning: A non-numeric value encountered in /hermes/bosnaweb12a/b1381/dot.linnjohnsen/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63